孔明珠
傳統菜餚的菜名講究富貴、喜氣與吉利，所謂彩頭，就是好預兆。到餐館裏宴請貴賓，菜單很有講究，菜名必須吉祥，四字組合排成兩列，兵馬俑一樣沉甸甸整齊碼在菜單上，使客人一展頓覺身份提升。一道菜出鍋，端上桌的同時，報出一個響亮好聽的菜名，彷彿一片祥雲飄落，舉座客人笑逐顏開。
吉祥必如意。先說真正的吉祥物，硬件「如意」。它應該是清代起從皇宮進貢品開始逐步流行到民間的。如意的造型很優美，長長的柄，靈芝模樣的圓形腦袋，S型曲線。材質有玉石的，有銅的、金銀的、鑲嵌珠寶的等等。要說功用，有說是從鞋拔子或者搔癢癢的「不求人」發展過來的，聽上去太粗俗，我寧可不信。因如意的外形與寓意都那麼美，我相信創作人有形而上的審美初衷。之後，歷代能工巧匠借題發揮，雕琢進化，用作皇宮貢品，禮送達官貴人、外國使臣等等，遂流傳開來，模仿複製樣式越來越多，衍生品亦層出不窮。精美如意作為藝術品供人欣賞，酷暑天手裏捏個凍玉如意把玩，給人體降溫。我曾經在清宮電影裏見過慈禧太后出行，貼身太監小李子扶著她，用一柄玉如意墊著太后的手，通過工具中介，避免下人與太后肌膚接觸，彰顯龍威。
吉祥日子裏老百姓規矩也很多，說話行事都得注意。猶記得上世紀六、七十年代我家人丁興旺吃年夜飯的情景。中國人逢重要節慶日，儀式感還是很重要。先是父親換上中式絲棉襖主持孔家祭祖，大紅蠟燭、碩長檀香點燃，領頭鞠躬，吩咐我哥哥去曬台上喊天上的爺爺奶奶回家吃飯。屋內圓台面四周垂手而立的子孫們懾於場域中的無形壓力，靜默不語大約一刻鐘左右，想爺爺奶奶已視察畢，復露出釋然的表情，落坐圓台面四周開始用餐。
年夜飯「如意菜」。（作者提供）
待到八冷盤、六熱炒一一上完，我媽媽繫上飯單進廚房，不一會兒功夫就端上一盆菜。定睛一看，金邊細瓷淺碟上是一堆雪白透明的長條，每條頂端連著橢圓形金黃色豆瓣，原來是黃豆芽。過年，黃豆芽不能叫黃豆芽，要叫「如意菜」！如意兩字，標準上海話讀音為「是意」，因為黃豆芽的模樣兒活脫慈禧太后最喜歡的玉如意。那麼這盆「脫苦如意菜」中脫苦是什麼？塌棵諧音脫苦，冬天下霜後口感鮮美的塌棵菜，洗淨切碎炒在黃豆芽裏面，翠綠色點綴雪白嫩黃，和諧美好。就這樣，大吉大利的春節，黃豆芽龍登寶座討得口彩。這個菜的做法是寧波籍外婆家傳下來的，據說過年吃此吉祥如意菜已在江南民間流傳了上百年。年夜飯吃幾筷黃豆芽炒塌棵菜，便能脫掉去年所受的種種苦難，換來明年一年的稱心如意，寓意貼心，附加值太高。
那時我年幼，不懂得什麼討口彩，一看是我最恨的素小菜黃豆芽當然不起勁。媽媽招呼我，明珠儂吃一口呀，這個如意菜一定要吃。父親帶點酒意玩笑似的說，脫苦如意，怎麼每年吃每年還有脫不完的苦，三百六十五天沒有幾天是稱心如意的。人哪，從娘胎裏落到世界上，就是來吃苦的！我媽媽連忙打斷他，勿要瞎講，新年新歲要講吉利的話，霉氣不能帶到明年。哥哥姐姐都是不相信迷信的年紀，嘻嘻哈哈打岔，紛紛數起前一年的倒霉事，這苦那苦，滿室盡聞苦苦苦，弄得媽媽皺眉頭，要緊捂耳朵。善良勤儉的媽媽為實現全家新年吉祥如意的美好願望，一早摘黃豆芽，洗塌棵菜，不會做菜的她，每年必定親自下廚炒這盆如意菜。
作者除了黃豆芽、塌棵菜之外，還用幾個油豆腐，切開炒在一起，素淨清口很樂胃。最主要的是，討得好口彩，闔家都幸福。（作者提供）
時光匆匆，社會風俗變遷，如今過春節親人團聚，辦家宴的人家不多，即使在家聚餐，大家寬鬆自由，不在乎主人端什麼食物出來吃。況且如今人心思頗難捉摸，別以為上大魚大肉、螃蟹龍蝦一大桌「硬菜」人家就會誇你大方，除了防「三高」的原因，另外，很少有人手頭拮据到想吃點好的要像三四十年前那樣等上一年半載。輕鬆自如的年夜飯酒菜幾巡過後，倒是那一道碧綠嫩黃的「如意菜」上桌會引來眾人一陣歡呼，齊齊舉筷，互祝來年稱心如意。
我每年基本上在家吃年夜飯，做幾個好菜，喝自釀梅子酒。除舊迎新之際，還是要承襲民族優良傳統炒一道吉祥如意菜。我除了黃豆芽、塌棵菜之外，還用幾個油豆腐，切開炒在一起，素淨清口很樂胃。最主要的是，討得好口彩，闔家都幸福。
孔明珠簡介：上海作家、中國作協會員、上海作協理事、《上海紀實》副主編。著有《月明珠還》、《孔娘子廚房》、《上海妹妹》、《咬得菜根香》等十幾部著作。開設「孔娘子」品牌美食隨筆專欄。二○一六年獲「冰心散文獎」。微信公眾號：孔娘子廚房。
