江 揚
文萊清真寺。（作者提供圖片）
飛機降落在文萊首都斯里巴加灣市時，已近黃昏。
這個讓我在地圖上尋找了半天的國家，是舉行世界華文作家第十二次代表大會的文萊。它偏安一隅於東南亞婆羅洲的西北角，瀕臨南中國海，面積比廣州還要小一點。就這點土地，還被橫叉出來的馬來西亞分割環繞，截斷為東西兩部分。
面積不遼闊又缺乏國際流量的文萊，卻因國土下蘊藏的豐富油氣資源，而成為世界上最走運的國家。四十多萬人口用不著過多操勞，更用不著「卷」，就可以過上衣食無憂的生活。何況，除了石油，這裏還有更多神奇的東西。
接機的文萊華文作家協會文友，打著橫幅等候在大廳。雖然從未謀面，也叫不出他們的名字，我卻能從他們的眼睛裏感受到一種和善與安詳。
走出機場，迎面撲來的熱帶氣息，夾雜著花香和海水的味道。這文萊的溫度，以一種特殊的熱烈迎接著我。眼前一座藍色穹頂的清真寺在夕陽的勾勒下，顯得柔和而莊重。伴隨著日落時的高聲宣禮，似乎在提醒人們，這是一個伊斯蘭國家。
從歴史中走來的文萊，早在一千多年前就與中國發生聯繫。有記載隋朝重新統一中國後，當時稱「浡泥」的文萊曾派使者入朝進貢，確立了與中國的宗藩關繫。明朝時期，浡泥國王麻那惹加那乃帶著王後、王妃、子嗣、近臣一百五十人，乘坐遠洋大型木帆船來到中國拜見明成祖朱棣。可見當時造船技術已經相當成熟，能夠承載如此多的人和物資千里奔赴。明成祖朱棣在奉天門以國禮盛情款待。
不幸的是浡泥國王在訪問期間身染重病，明朝政府竭盡全力提供醫療照顧，可惜最終未能挽回國王的生命逝世於南京。臨終前浡泥國王留下遺願，希望體魄托葬中華。
南京雨花台浡泥（今文萊）國王墓。（資料圖片）
極為難過的朱棣「輟朝三日」以示哀悼，將浡泥國王厚葬於南京安德門石子崗的烏龜山，建陵樹碑，追謚「恭順」。六百多年過去了，「古浡泥國王麻那惹加那乃之墓」依然在山水環抱中，向世人述說著文萊王不辭千里、欣然而至的中國和文萊交流史上深遠的佳話。
明朝人對海洋的概念是以「婆羅洲」（今天的加里曼丹島）的文萊劃界。文萊以東稱之為「東洋」，文萊以西稱之為「西洋」。鄭和下西洋，指的是南中國海和印度洋，去到最遠的地方是紅海海口和非洲東岸。要知道，這可是地理大發現之前人類航海史上的偉大成就，一舉打通了從中國到東非的航路，還將亞洲非洲的廣大海域連成一氣。
前些年石油公司在文萊近海作業時，從水下六十三米處發現了一艘古代沉船，船體雖然腐蝕殆盡，但卻承載著大量塵封的歴史信息，更為神奇的是船內上萬件碼放齊整的中國青花瓷和其它文物。在文萊海事博物館裏，我看到有些保存完好的瓷器造型優美，工藝精湛，白色的釉散發著清幽的光。它可能是官窯的精品，也可能是民窯的佳作。 每一件都凝聚著匠人的心血和智慧，訴說著驚心動魄的航海故事。
文萊海事博物館的沉船瓷器。（資料圖片）
煙塵散盡，這些殘片碎瓦留了下來。沿著這條明代商船從中國起運商品後出海，途中在越南和泰國進行小規模貿易，隨後駛往目的地浡泥國（今文萊）的路線，彷彿穿越了時光的長廊。當數百年前海上貿易的盛況被歲月風乾，以標本的方式留下來的時候，在中國古籍中稱為「四海流通，交會萬國」的浡泥國從歴史中走來，被推向世人面前，不能不說是古代海上絲綢之路的一個生動見證。
也許是有一種魔力盤旋在這裏，晚清時期，或者更早年代，華人華僑乘著「下南洋」的移民潮來到文萊，就不走了。無論目的如何，從人類進步的長河看，先人們來到這裏，沿著古代海上絲綢之路，都承續了一種血脈，傳播了一種文明。
真的很難想象，在遠離母國的文萊，佔人口十分之一的四萬多華人華僑，百年來建立了八所華文學校。從創校初期一直到現在，他們辦學就是為了讓子孫後代能識漢字，會講漢語。學生們學習的是一種古意，是上千公里之外，過千年之間一直生長著溫情的聯繫。在學習中華文化過程中，他們愛上中華文化，運用中華文化。憑借勤勞和智慧，融入當地社會，形成一種新的土壤。既包容萬端，同時又被世界包容。
奢華的清真寺內。（作者提供圖片）
曾以為盛產石油和天然氣的文萊像迪拜一樣，到處都是缺水的沙漠，人工建造起來的摩天大廈要多豪華就有多奢侈。而反襯在我目光裏的卻是世界上最古老的熱帶雨林，樹太多了，把百分之七十三以上的土地都藏了起來。聽不見酒吧的喧嘩，看不見歌廳的熱舞，遇不到人潮湧動的場面。法律規定禁煙禁酒禁止夜生活，四處都顯得冷冷清清，倒是個耐得住寂寞的好地方。草站在那裏，樹站在那裏，都不曾移動，從存在起就一直處於人類無法觸及的範圍，它的語言不是聲音是生命。
時值春末，文萊卻不把季節寫在天上，而是寫在森林。層層疊疊的綠葉，交織成一片片濃密的綠蔭。無需下車，也不需要走進森林，只要看上一眼，那種清清爽爽的涼意，就會給妳帶來河水般的慰藉。
文萊河上的高腳屋村。（作者提供圖片）
文萊河是文萊境內一條重要的河流。當船犁開水面，一群水鳥在我們船頭上方的空中飛過。翻騰的河水，無聲地流淌，看上去平靜異常，只有仔細諦聽，才能得到時間深處的消息。寬闊的河面上綴滿了星羅棋佈的水上村落，規模龐大地由數十個甚至更多的高腳木屋組成。這些村落之間通過木棧橋相連，形成了錯綜復雜而又緊密相連的水上社區。
河上諸戶，家家開門臨水。醫院、學校、警察局、消防局、商店、餐館都色彩斑斕地立在水上。煙波中的清真寺，那是宗教信仰的象徵，整座水寨都處在它的威嚴之下。船長是馬來人，馬來人的祖先以捕魚、編織、製造銅器、造船為生。隨著時代的發展，捕魚這個傳統行業逐漸式微，可居民們仍然保持著對水上生活的熱愛和依賴。他們在這裏繁衍生息，世代相傳，就像河水不停地流淌，延續著古老的民俗。
文萊河上的清真寺。（作者提供圖片）
好客的船長把船停在了他家的高腳屋前，我望過去，他的家下層無牆，只有數根木樁支撐，河水在木樁間響著有節奏的濤聲。我踩著嘎吱作響的木板，走進上層他的家門。從外面看木屋簡單，原始而古樸，內部裝潢倒挺考究，屋內設施一應俱全。船長的家人熱情地拿出馬來糕點招待我們，馬來糕點極好吃，口感軟糯，別有一番異國風味。
水上村落是一部活的歴史，它見證著古老與文明。它還會存在多久？沒有誰知道，或許會到地老天荒。當無數的木屋矗立在河水中，演繹著水上人家與世無爭的生活時，文萊，從歴史深處走來。
（首發於《文綜》二〇二四年十二月）
江揚簡介：中國作家協會會員，曾任香港文匯報首席記者。
